На протяжении почти ста лет феска занимала центральное место в общественной жизни Османской империи как широко распространенный головной убор.
До того как в начале XX века ее вытеснили «шляпные реформы», она прочно вошла в быт — в дома, на рынки, в учреждения и даже в поэзию. Историк, профессор Экрем Бугра Экинджи отмечает, что феску не просто носили — с ней жили: она формировала нормы поведения, внешний облик и социальные смыслы, которые сегодня трудно полностью осознать.
От морской формы к имперской политике
Введение фески началось не как модный жест, а как практическое решение. Морская форма Османского флота требовала легкого и удобного головного убора, и выход был найден после того, как адмирал Хюсрев-паша обратил внимание на фески, носившиеся в Северной Африке, прежде всего в районе Туниса. Когда моряков экипировали новым головным убором, султан Махмуд II, по преданию, заметил его во время торжественного шествия. Этот эпизод стал поворотным: в 1828 году феска была введена как обязательная часть формы для военных и гражданских служащих, а затем ее ношение было закреплено специальным регламентом.
По словам профессора Экинджи, феска не вызвала массовых волнений, вопреки более поздним утверждениям. Поскольку на нее можно было наматывать чалму, она воспринималась как совместимая с религиозной традицией. Современники, в том числе поэт Яхья Кемаль, позже отмечали, что подобные головные уборы уже использовались у алжирцев и на верфях, что облегчило их принятие. Поэтому феска не воспринималась как чуждая или разрушительная новация — даже когда ее носили султан и великий визирь.
Общий символ османской идентичности
С распространением национализма в Европе после Французской революции Османская империя стала продвигать идею единой османской идентичности. В этом контексте феска превратилась в визуальный символ равенства. Независимо от вероисповедания, она стала общим головным убором сначала для правящей элиты, а затем и для широких слоев населения. Хотя название происходило от марокканского города Фес, историки указывают, что по форме она напоминала древнюю фригийскую шапку Анатолии, а сходные головные уборы веками существовали по всему Средиземноморью.
Даже когда феску называли «иностранной», она не воспринималась как противоречащая местным обычаям или верованиям. Османские реформы, подчеркивает Экинджи, как правило, приспосабливались к существующей социальной ткани, а не внедрялись в отрыве от нее.
Ремесло, цвет и язык статуса
Фески изготавливались из высококачественной шерсти — в идеале мериносовой, поскольку она хорошо держала краситель и не слишком твердела. Производство включало несколько этапов: вязание и валяние, промывку, усадку, формовку и полировку. По мере роста спроса импорт из Туниса, Египта и Европы постепенно дополнялся местным производством. Первая крупная фабрика — Фешхане — открылась в Стамбуле в 1830-х годах; позже мастерские появились в Бурсе, Эдирне и Салониках.
Цены сильно варьировались в зависимости от происхождения и качества отделки: тунисские и египетские фески, как правило, стоили дороже европейских. Несмотря на развитие местного производства, импорт продолжал восполнять дефицит. Со временем были введены правила, различавшие внешний вид чиновников и обычных граждан. Гражданским лицам рекомендовалось носить простую феску — «далфес» — без дополнительной намотки, тогда как белая чалма разрешалась только религиозным деятелям. Общественное недовольство этими разграничениями со временем привело к смягчению правил.
Цвет, форма и качество фески передавали социальную информацию. Определенные оттенки ассоциировались с конкретными профессиями, а некачественная краска могла линять под дождем, превращая владельца в объект насмешек. Сатирические стихи и анекдоты широко ходили в обществе, подчеркивая, насколько тесно феска была связана с публичным образом.
Мода, поэзия и повседневный этикет
Феска считалась украшением мужской внешности, что объясняет ее частое появление в поэзии, песнях и народной музыке. Поэт Дертли посвятил ей целую оду, а в популярных песнях и балладах воспевалась элегантность «юношей в красных фесках». Османские женщины также использовали короткую, украшенную феску под платком уже с XVI века, декорируя ее золотыми монетами или орнаментами.
Социальные нормы закрепляли ее присутствие и в домашнем пространстве. Сидеть за столом с непокрытой головой или появляться перед старшими без фески считалось неприличным. Дома некоторые мужчины помещали феску на специальную форму или полку и надевали более легкую тюбетейку, что подчеркивало центральную роль этого предмета в повседневных манерах.
Формы, кисточки и меняющиеся вкусы
Фески существовали в разных вариантах, каждый со своим названием и смыслом. Разные султаны отдавали предпочтение разным стилям — от прямостенной «махмудовской» до более короткой «азизиевской» и сужающейся «хамидиевской». Значение имел и угол ношения: легкий наклон в сторону считался элегантным, тогда как слишком сильный наклон вперед или назад вызывал критику.
Характерной деталью была кисточка — обычно из черного, иногда синего шелка. Регламенты даже устанавливали ее вес для чиновников. Ее покачивание при ходьбе воспринималось как знак изящества, но одновременно она могла доставлять неудобства и требовать постоянного ухода. Уличные мальчишки зарабатывали, расчесывая спутанные кисточки, — повседневная практика, которая, как считается, породила выражение püsküllü bela («кисточковая напасть»), означающее обременительную проблему.
Некоторые эксцентричные фигуры со временем вовсе отказывались от кисточки — жест, сопоставимый с отказом от галстука в формальной одежде.
Мастерские, формы и музейные следы
Поскольку фески легко теряли форму, возникла целая профессия изготовителей форм. Мастера использовали нагретые деревянные, а позже латунные колодки, придавая фескам стандартизированные формы с названиями вроде «Хамидие» или «Азизие», выпускавшиеся в широком диапазоне размеров.
После запрета фески неиспользованные формы и сохранившиеся экземпляры были собраны и сохранены. Сегодня многие из них хранятся в Городском музее Стамбула и дворце Топкапы, служа материальным свидетельством предмета, который когда-то определял общественный облик.